岡仁波齊轉山記，赴一場靈魂之旅！

我的岡仁波齊

岡仁波齊，藏語意為“雪山之寶貝”，它是藏傳佛教中尊稱的須彌山。

瑪旁雍措的藍、佇立在緩坡交接處的岡仁波齊、走的絕望無盡頭的砂礫路、吵鬧撕咬的野狗群、眼淚滂沱的我、夜半煨桑的帳篷、轉山人的誦經和歌，晨曦裡雪山頂的寒星...

這才是我的岡仁波齊。

〝轉山前夜的擔驚受怕〞

岡仁波齊峰是中國最美的十大名山之一，也是最令人最震撼、世人皆公認的神山。在藏族人民心裡他是“神山之王”，印度教、藏傳佛教、耆那教和苯教，他們所持的信仰各不相同，所信奉的神靈也不樣，但他們全都認為岡仁波齊是“世界的中心”，視其為神山。這就使岡仁波齊具有多種宗教迭加的神聖意義，從而發射出五光十色各種信仰的光環。

然而，我並不信奉這些教派。所以，岡仁波齊於我，就是一座山。我之所以要去轉轉，只是想走一遍那麼多人虔誠走過的路，順便看一看那裡的風景。如此而已。

所以，這山轉與不轉，於我真的沒有非去不可的理由。

一路聽說很多關於轉山發生的各種故事，當我心生退意時，人已站在岡仁波齊的腳下。轉山前一晚，在客棧餐廳與轉山回來的人聊天：“這幾天出了不少事”“埡口下雪，路非常難走啊”。

岡仁波齊轉山路全程57公里，海拔從4500米到5700米，常規徒步需要2～3天才能完成。中途有休息點，所以悠閒選擇3天輕鬆徒步的較多，極少會有一些人挑戰一天走完，我們則是兩天走完。

〝陌路相逢的支撐〞
Day1線路：曲古寺-止熱寺
全天需要徒步23公里，約8小時
海拔變化：海拔4500米——海拔5210米

高原徒步，才剛開始上路就讓我頭暈目眩，氣喘吁吁的上不來氣。在高原特有的晃眼日照下，望著前面盤旋無際、一片沙礫不見綠色的路。所謂“前不見古人後不見來者”，也許說的不是蜀道之難，而是這轉山之路吧。

尤其困難的是中午休息時午餐，一屁股坐下來就再也不想起來，雙腿重如鉛石頭，勉強歪歪斜斜的起來之後，就再也不想繼續走，也挪不開腳步。

此時，已下午1點過，而我這天的路程還沒走到一半，空身而行卻像是背了十幾斤重的行囊。只看前面山坡一道又一道的蜿蜒，卻不知道哪裡是終點何時是終點。心生絕望，那是看不到前亦望不盡後的絕望。

這一刻，我徹底崩潰了，絕望和質疑，洪水傾瀉一樣的排山倒海而來。對前面終點的絕望、對看不到盡頭荒涼的恐慌、對自己此行的目的和意義質疑。

“我為什麼要來這裡，我又不信奉這神靈非得走上一遭不可麼?”

“這個世界上沒有非去不可的地方，亦沒有非見不可的人。”

我用十幾個理由來說服自己放棄，然後努力去尋找一個理由來支撐自己繼續前行。但，實在走不動的那種無力感和絕望，讓我像個孩子一樣嚎啕大哭，並且對領隊大哥說：“實在走不動，我放棄了，我要回去。”

領隊一句話也不說地盯著我，然後安排我回頭的計畫。“我回去，我找馬騎回去。”說完我頭也不抬地轉身往回走，再回頭的時候領隊去追大部隊已經不見了蹤影。

走了幾步的我，茫然停在路邊，哭一會兒歇一會兒。低頭看自己的影子，它如一團墨雲蜷在砂礫地，好像此刻的我。抬頭是山，前方是杳無人跡的回頭山路。若回撤，還得再走四五個小時才能回到起點客棧。

此時，一對老夫婦從後面趕上來，經過我身邊的時候，老爺子隨口問了我一句:“小姑娘，怎麼不走啊，繼續往前啊。”

迅速又戳中淚點，好不容易止住眼淚的我，再次大哭:“走不下去了，不走了。”

背著大大行囊的阿姨趕緊走過來，一邊拍著我的手一邊說：“別哭，別哭，會高原反應的，不能激動。

然後她放下背包，掏出巧克力，又拿出他們自己調製的中藥水：吃點巧克力，喝點水，我們自己做的，中藥煮的。”

“你看你這麼遠過來，對吧，現在放棄了，下一次還是會放棄的”

“我看你臉色很好啊，肯定能繼續走的。”

“跟我們走吧，我們老倆口，我老伴就是領隊，走累了咱們就住下，人家走兩天咱們走三天唄。”

經過一番折騰，我就這麼幸運地被這對來自山東的老夫妻撿走了。沒走出10米遠，又撿了個坐在路邊的小姑娘。

日落前我們也終於抵達休息點一一止熱寺，這對老夫婦把我平安地交給我的領隊。我們雖陌路相逢，卻互相支撐走這一段路，過後分開不再相遇，不言而喻的情已經銘記我的人生碑記裡。

晚上住在牧民帳篷，就在岡仁波齊腳下。晚餐是領隊煮的風乾牛肉，高壓鍋整整倒騰了兩個多小時，吃起來依然咬不動。風很大，人也異常疲憊，於是我就草草吃了點東西，鑽進了睡袋裹緊自己。

藏族牧民全家人聚在帳篷裡唱歌到半夜，加上高海拔的空氣稀薄，我這一夜幾乎未睡著。

〝感動如孤海明燈〞

Day2 線路：止熱寺-卓瑪拉山埡口-塔欽（34公里）
海拔變化：海拔5219米——海拔5700米

第二天行程最難，要從海拔5210米的止熱寺沖頂海拔5700米的卓瑪拉山埡口，還有一段傳說中的“讓人走到絕望崩潰”的路。

所以淩晨4點走出帳篷，寒涼的夜還沒有過去。清冷的風吹來，夾帶一股雪氣的寒涼。站在岡仁波齊的山腳下，夜空很美，天空深藍，雪山頂亮晃晃的白，映襯著點點閃爍的星星更加璀璨。

雖然沒有睡好，但這一天我的狀態出奇好。到達海拔5300米、5400米的時候，頭腦越發清晰，幾乎是精神奕奕地到達海拔5700米的卓瑪拉埡口。隨著越來越明亮的天空，轉山的人也開始多了。

一位元年老躬腰、需要兒子攙扶著行走的老阿媽，她自己已經蹣跚不穩卻伸出手挽扶我。她一邊把她自己放在鼻子前用來提氣的半截藏香拿給我聞，一邊從口袋裡掏出幹乳酪塞我手裡。這位六七十歲的老人笑得靦腆，眼睛亮而清。

走到埡口的時候，太陽正好出來，岡仁波齊的雪山頂被映照得金黃。埡口有霧氣從坡下的冰川向上蒸騰。太陽穿過雲霧照下來的時候，我們就走在那一束光裡。

比起步履匆匆的我們，轉山的信徒更為悠閒自在：他們有的在挖藏雪蓮，有的三三兩兩坐在石頭上念經。下埡口的時候，路遇一位老阿媽帶著侄子一起轉山。阿媽說，她和侄子每個月都要轉一次，一次轉兩圈。他們走得很快，本來同行的我們，很快就被甩在後面，最後不見他們的影子。

第二天的路和第一天的砂礫山路完全是冰火兩重天，也許是因為山南向陽，潺潺的雪山水流過青青的草地，點綴著紫色紅色的各種小花。遠處有轉山的藏族人家庭，圍坐在溪水邊，唱歌跳舞。

下山的路似乎總是走不完，尤其是“彎又彎卻永不完”的最後路段。每次同伴安慰“過了這道彎就看到客棧了”，可一道又一道之後還有一道又一道。

再美的風景亦不過是過眼雲煙，始終難以忘卻和懷念的，是路上所遇到的人和事。那種感動一如深夜趕路遇到的一盞燈，又是孤身入海所遙望淵面的一光。在人生的路上，如果你也曾遇到那種絕望，就會對現在的自己永懷感恩。